Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Обратная связь

Все поля обязательны для заполнения

Обзор

В Петербурге особый ритм жизни — спокойный, даже вялый. Особый свет — рассеянный и мягкий. На этих улицах буквально «попадаешь в историю» — почти каждый дом отмечен каким-либо событием, реальным или вымышленным. По памятным доскам можно изучить всю русскую литературу от Державина до Бродского. Даже рекламы особенные: Распутин будет угощать пирожными на аттракционе ужасов, а на Невском непременно встретятся «живые» самодержцы Петр или Екатерина, зазывающие в какое-нибудь заведение или приглашающие сфотографироваться вместе с ними.

Неизменная, вопреки всему, красота набережных и площадей. Улицы с осыпающимися фасадами — доказательство непарадной подлинности. Если в белую ночь подойти к трехтысячелетним египетским сфинксам на Университетской набережной и посмотреть на отраженные в воде дворцы, можно просто выпасть из времени. То же ощущение, только помрачнее, вдруг охватывает во дворах-колодцах и глухих переулках. Вернуться в двадцать первый век легко, хоть в ближайшем кафе. Его долго искать не придется, рядом всегда будут несколько на выбор.

Позвоночник и главная сухопутная артерия города — конечно, Невский проспект, а исторический центр делится на несколько районов, каждый со своим характером и собственным обликом. Во-первых, самый центр центра вокруг Невского, примерно от Сенной площади и до Невы (по административному делению это Центральный район и часть Адмиралтейского). Это именно то, что представляется при слове «Петербург» даже тем, кто видел его только на открытках: проспект с сияющей Адмиралтейской иглой в перспективе, Дворцовая площадь и Медный всадник, купол Исаакия, бронзовая Екатерина со свитой в садике перед Александринским театром, улица Зодчего Росси и Клодтовы кони на Аничковом мосту, Эрмитаж и Русский музей, все главные соборы, дворцы всех вельмож. Петербург Пушкина, или город Довлатова и Бродского, или легендарный рок-Ленинград — это здесь.

Петербург Достоевского, главный международный городской бренд, тоже начинается здесь и уводит вглубь по каналу Грибоедова. Дальше уже Коломна — некогда тихая окраина маленьких людей, а еще художников и артистов. Здесь находятся Мариинский театр и консерватория, по Крюкову каналу можно пройти пешком от Никольского Морского собора до арки Новой Голландии, чтобы в итоге выйти к Неве, к Благовещенскому мосту.

Мост приводит на Васильевский остров, самый большой и знаменитый из множества питерских островов. Это настоящий город в городе, Петербург в квадрате, живущий в собственном ритме за парадным фасадом набережных (увы, «небесная линия» уже испорчена грубыми новейшими включениями). На Васильевском острове — Университет, Академия художеств, Кунсткамера, Галерная гавань и Морской порт, Смоленское кладбище и, не в последнюю очередь, гостиница «Прибалтийская». Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны и здание биржи — один из главных городских видов.

От Стрелки по Биржевому мосту можно перейти на Петроградскую сторону. Район парадоксальный — он и старше центра на левом берегу, и моложе: несмотря на изначальную Петропавловскую крепость и древний домик Петра, ландшафт определяет эклектичная застройка рубежа XIX–XX века. Каменноостровский проспект, уводящий от крепости на острова — Петербург не имперский, а процветающий капиталистический, роскошный и даже энергичный. По крайней мере, таким он был когда-то и пытается стать снова. Достопримечательности Петроградской очень разнообразны: Соборная мечеть, особняк Кшесинской с его балконом-трибуной, ставший музеем революции, Ботанический сад, зоопарк, превращенная в музей котельная «Камчатка», где работал Цой. Крейсер «Аврора» тоже здесь.

Остается еще по-своему романтический Петербург Лиговки и Обводного канала — если, конечно, вас не пугает романтика родины термина «гопник» и исторические промзоны разной степени сохранности, в которые сейчас пытаются внедрить «креативные зоны».

Это все — Петербург-памятник, город мечты. Вечный облик, который проступает сквозь утраты и наслоения последнего времени. За скобками остались Охта, избежавшая чести стать местом первого петербургского небоскреба, северные районы с трагической славой Черной речки и Пискаревского кладбища, соответствующий названию Приморский район, Купчино — родина, между прочим, не только купчинских гопников, но и Перельмана... Что касается нового Петербурга, то он, как говорится, вызывает вопросы: как воспринимать творения современных архитекторов, появившиеся в старых кварталах, непонятно. Здание второй сцены Мариинского театра, «воссозданный» Летний сад, бизнес-центры и комплексы, вырастающие над или между ветхими домами (а то и вместо них) исторической застройки — это всерьез и надолго или это сон? Городские патриоты до сих надеются, что изменения обратимы, что стеклобетонные коробки распадутся, и вид на Васильевский остров с Дворцовой набережной чудом станет прежним. С другой стороны, многие уродства со временем вживаются и становятся просто особенностями, как Эйфелева башня. Так, отчаянно ругаемые здания торговых центров у площади Восстания в итоге оказались полезны и освоены горожанами. Что доказывает не всем очевидную истину: Петербург — город живой, переживал и не такое. А еще Петербург — город двойственный, многозначный. Почти у каждого его дворца есть двор, похожий на каменный мешок, и для многих в этом противоречии — источник вдохновения.

Однако в суровой реальности нынешнее состояние немузейного Петербурга достаточно печально. Это заметит и самый восторженный турист, настроенный на белые ночи и романтические мосты. Какой-то из мостов непременно будет ремонтироваться, какая-то из главных улиц (какая — не предсказать, этот загадочный процесс кое-где повторяется раз в сезон) будет разрыта и перекрыта, тротуары под окнами домов будут украшать предупреждения о том, что эта улица опасна — нет, не во время артобстрела, а если идти под разрушающимися балконами. Беда последнего времени, универсальная для всех российских городов, но особо безобразная на этих зданиях — бахрома бумажных объявлений, расклеиваемых ежевечерне везде, где это физически возможно. Граффити — их существование даже не хочется комментировать. Фотографу придется долго искать хоть один свободный от граффити вид, не считая, разве что, Зимнего дворца и подобных ему по статусу.

Еще одна петербургская черта — в городе, в отличие от Москвы и абсолютного большинства столичных городов мира, нет полностью «чистых» не то что кварталов, но и целых улиц. Практически везде новая роскошь соседствует с ветхостью и провалами. В этом есть свои плюсы: центр города не превратился в бездушную витрину, в нем по-прежнему живут обычные люди. И необычные тоже, ведь Петербург-Ленинград всегда славился уличными фриками. Даже не надо искать специально — просто влейтесь в поток людей на Невском, и обязательно встретите несколько ярких персонажей.

В общем, Петербург — настоящая старая столица со всеми ее плюсами и минусами, много пережившая, много потерявшая, но еще не потерявшая себя. Этот город не дает забыть о том, что Россия — не только купола и березы, но часть Европы и морская держава. Когда утомят городские джунгли, можно вдохнуть ветер над Невой, посмотреть на корабли, на портовые краны за спиной бронзового Крузенштерна, на тающий в дымке Кронштадт со стрелки Елагина острова, побродить прямо по заливу на мелководье в Стрельне или на Лахте и увидеть, как солнце опускается за море. За лирикой стоит история: открытое на залив окно — окно в Европу — стало причиной того, что 19 мая 1712 года «строитель чудотворный» перенес столицу империи из древней Москвы в северный город святого Петра.

Важно

Если вы едете в Петербург впервые и не по делам, а для знакомства с городом, ни в коем случае не планируйте поездку на период с конца октября по февраль, а лучше даже до конца марта. Как говорится в известном фильме, «если рассудок и жизнь дороги вам…». Петербургский климат таков, что поздней осенью и зимой здесь чувствуешь себя немногим лучше, чем возле Гримпенской трясины после заката. Световой день сокращается до совсем неприличного минимума, солнца практически нет, а в некоторые дни такое ощущение, что и не рассветало — утренняя слабенькая заря сразу переходят в вечерние сумерки. Мороз и влажность, ветер, опять же, «сосули». Как проверка силы духа и устойчивости к депрессии — отлично, но для обычного туризма это время точно не подходит.

В период навигации, планируя ночные прогулки, помните о разводке мостов. Она происходит по ежегодно установленному графику, который надо уточнить заранее. Особенно это касается жителей и гостей Васильевского острова: после разведения мостов в течение несколько часов с острова невозможно уехать.

Расписание разводки мостов в Санкт-Петербурге

Разводка мостов в Петербурге

Местные особенности

Официальный период белых ночей в Петербурге длится с 11 июня по 2 июля. Но фактически светлые ночи стоят с середины мая почти до середины июля.

Самые знаменитые пригороды Санкт-Петербурга — Пушкин, Петергоф, Павловск, Ломоносов (Ораниенбаум), Стрельна, Кронштадт — на самом деле пригородами не являются: административно они входят в состав Санкт-Петербурга, а не Ленинградской области. Но есть административное деление, а есть давние привычки — в обиходе эти места иначе как «пригородами» никто не называет.

Электрички в Пушкин и Павловск идут с Витебского вокзала (на Загородном проспекте, прямо у метро «Пушкинская»). В Петергоф, Стрельну, Ломоносов и Гатчину — с Балтийского вокзала (метро «Балтийская). В Кронштадт можно доехать на автобусе или маршрутке по дамбе от станции метро «Черная речка», «Старая деревня» и «Проспект просвещения», еще туда ходят метеоры из города и паром из Ломоносова. До Ломоносова и Кронштадта идут аквабусы (водные маршрутки), но их рейсы ограничены по времени, остановки ежегодно меняются, так что актуальное расписание надо уточнить перед поездкой.

Опытные сотрудники питерских турфирм утверждают, что для осмотра только самых известных памятников, дворцов и музеев города требуется от 4 до 6 дней. Добавьте время на посещение «пригородов» — Петергоф, Пушкин, Павловск, Гатчина, Кронштадт, Ломоносов и Стрельна. Рекомендуемый запас времени: один пригород — один день, никак не меньше.

Обзорные автобусные экскурсии по Петербургу предполагают более или менее одинаковую программу осмотра основных достопримечательностей. Поездки по городу продолжаются от 1,5 до 3 часов и включают (по желанию туристов) посещение Эрмитажа, Кунсткамеры, Петропавловской крепости или других музеев. Стоимость такой экскурсии — около 350 рублей плюс входной билет в музей. Школьников и студентов катают дешевле — за 200 рублей. Купить билеты можно на Невском проспекте, на отрезке от площади Восстания до Казанской площади вы всегда найдете представителей турфирм или кассы. Больше всего экскурсионных касс у Гостиного двора. Можно также заказать экскурсию на площади Островского, однако здесь цены могут оказаться выше.

Экскурсии в знаменитые пригороды обойдутся дороже и займут гораздо больше времени. Стоимость дороги в один из пригородов и посещение в нем одного из главных дворцов по стоимости стартует с 900 рублей. Нужно помнить, что обычно на территории дворцового ансамбля находится не один музей, билеты в каждый оплачиваются отдельно.

В теплое время года Петербург нельзя представить без прогулки на катере или речном трамвайчике по каналам и рекам. Любопытно проплыть по каналу Грибоедова, Крюкову каналу, реке Мойке, оказаться под известными мостами (Банковским, Львиным), рассмотреть старинную кладку мостов и зданий. Обычно водное путешествие продолжается около часа. Билеты продаются в местах пересечения Невского проспекта с реками Мойкой, Фонтанкой и каналом Грибоедова, а также на Дворцовой и Адмиралтейской набережных. Речные трамвайчики, как правило, находятся рядом и отправляются, когда наберется достаточное количество пассажиров. В последнее время появились частные катера, которые можно взять в аренду и покататься по выбранным маршрутам — примерно от 5 тысяч рублей за час.

Если собираетесь посетить Санкт-Петербург в период белых ночей, которые продолжаются с конца мая до середины июля и совпадают с высоким туристическим сезоном, о бронировании гостиницы следует позаботиться сильно заранее, за месяц или даже два. В мае, августе, сентябре ситуация с наличием мест тоже непростая — номера подешевле быстро разбирают. В остальные месяцы поток туристов несколько снижается, однако совет остается прежним: хотите найти приличную гостиницу по карману — бронируйте места заранее.

В последнее время в Петербурге популярны мини-отели. Большинство из них расположено в центральных районах города. Обслуживание в мини-отелях зачастую лучше или такое же, как в трех- и четырехзвездочных гостиницах, а цены раза в полтора-два ниже. Самый бюджетный вариант — хостел. Хостелы отличаются сравнительно невысокой ценой проживания и большими номерами — в одной комнате могут поселиться до 10 человек.

В интернете и у агентств достаточно предложений о посуточной аренде квартир, специально оборудованных для приема гостей, но в этом случае риск нарваться на неожиданности несколько увеличивается.

Нумерация домов в Петербурге зеркальная — четные номера с левой стороны улицы, нечетные справа. Это единственный российский город с такой системой, принятой, как считается, по образцу нумерации корабельных кают. Исключение — несколько улиц, построенных в советское время. Начало улицы считается «от воды», то есть от ближайшей реки, а если ни реки, ни канала рядом нет, то от площади либо от большей улицы. Так, Литейный проспект, идущий от Невы до Невского, нумеруется от Невы, а продолжающий его Владимирский — от Невского.

С 2013 года в городе курсируют ночные автобусы, дублирующие метро. Напоминания об этом нововведении сейчас висят в салонах городских автобусов. Пять маршрутов соответствуют пяти линиям метро и нумеруются цифрами плюс буква М: М1 ходит параллельно Красной линии, М2 — Синей, М3 — Зеленой, М4 — Оранжевой, М5 — Фиолетовой. Станции метро закрываются в разное время, последние поезда уходят кое-где в самом начале первого ночи, кое-где в час, время может меняться. Некоторые станции, например «Достоевская», вечером закрываются на выход. Учитывая еще и крайне неудобную навигацию на станциях (нужно иметь определенную смекалку и орлиное зрение, чтобы рассмотреть указатели на выход или на переход и направление движения поездов; самая сложная в этом смысле точка — тройная станция «Садовая»-«Спасская»-«Сенная»), советуем заранее уточнять расписание и режим работы конкретно интересующей вас станции, например на официальном сайте метрополитена.

С общепитом в Петербурге все в порядке, на любой вкус, во всех ценовых категориях, от доступных сетевых заведений типа питерских «Чайной ложки» или «Нямбурга» — и до бесконечности вверх. Если вы хотите чего-то аутентичного, тут все сложнее, традиционные места исчезают и возрождаются в виде имитаций. Работает историческая ленинградская «Пышечная» около ДЛТ на Конюшенной, там вроде бы стараются сохранять традиции. Пресловутой «шавермы» стало заметно меньше, зато во множестве появились «Столовые», довольно убого вписывающиеся в исторический ландшафт. Если же вы ищете не «просто перекусить», а приятное заведение с хорошей кухней, стоит хотя бы заранее изучить специализированные сайты в интернете — предложение велико, могут быть сюрпризы.

Что привезти из Санкт-Петербурга

- все, что угодно, с символикой города;
- изделия Императорского фарфорового завода;
- шоколадные фигурки из «Музея шоколада»;
- конфеты и шоколад местной фабрики им. Крупской.

Еще несколько нестандартных советов — в статье 5 петербургских сувениров. И все же едва ли не главным сувениром из Петербурга можно назвать гигабайты фотографий — город невероятно фотогеничен.

История

Днем рождения Санкт-Петербурга считается 16(27) мая 1703 года — дата заложения Петропавловской крепости на острове Енисаари (Заячьем острове) в дельте Невы. Поселение на отбитых у Швеции землях должно было закрепить результаты Северной войны, которая еще не кончилась, поэтому строительство началось с оборонительных сооружений: Петропавловская крепость на острове, Кронверк напротив, укрепленная верфь на другом берегу Невы, крепость Кронштадт на острове Котлин. Центр будущей столицы изначально предполагался на Васильевском острове, но эта часть города, самая низменная, особенно сильно страдала от наводнений, так что планы переменились.

В 1712 году в Петербург из Москвы переехали все органы управления государством и двор. Официальной передачи столичных функций не было, коронации по-прежнему происходили в Кремле, но императорская усыпальница располагалась в Петропавловском соборе. За двести пятнадцать лет Петербург пережил одиннадцать российских императоров.

Очень плохой климат и болотистая почва компенсировались выгодным стратегическим положением. Выход к Балтийскому морю и к Ладожскому озеру был важен и для развития торговли, и для военных целей. Город задумывался как главный русский порт. Поначалу даже не строили мостов — Петр хотел приучить жителей портового города передвигаться по воде, как в Венеции или Амстердаме.

Первыми петербургскими жителями стали солдаты, моряки и строители, то есть люди без семейств, поэтому казенные дома появились здесь раньше, чем жилые кварталы. Переселение в новую столицу щедро вознаграждалось и поощрялось, земли раздавали бесплатно, но люди переезжали неохотно.

На жизнь города очень влиял бурный нрав Невы. Наводнения обычно происходят поздней осенью, когда ветра преграждают водам выход в Финский залив. Первое сильное наводнение случилось уже в 1703 году. Защита от затопления сразу же стала одной из главных городских забот: царские указы предписывали укреплять берега, подсыпать земли и строить фундаменты зданий выше уровня паводков. Сам Петр заболел и умер после того, как спасал рыбаков во время наводнения 1724 года. Вскоре, в 1729 году, его наследник Петр II после очередного потопа попытался перевести столицу обратно в Москву. Через три года императрица Анна Иоанновна отменила это решение.

Считается, что катастрофическое наводнение происходит раз в сто лет. За историю города таких бедствий было три: в 1777, 1824 и 1924 годах. Во время первого затопило острог с тремя сотнями узников — из этого события родилась легенда о смерти княжны Таракановой в затопленной камере Петропавловской крепости. Наводнение 1824 года вдохновило Пушкина на создание поэмы «Медный Всадник», которая стала главным городским мифом.

Петербург страдал не только от воды, но и от пожаров, регулярно уничтожавших деревянные постройки. До середины восемнадцатого века о парадном оформлении столицы почти не думали, здания строили просто и рационально, в строгом голландском стиле, по вкусу царя-основателя. Первые величественные дворцы появились позже, при императрице Елизавете. Окончательный образ классического «пушкинского Петербурга» сложился в XIX веке: прямые улицы, дома на которых стоят вплотную друг к другу и не выходят за «красную линию», широкие центральные площади, множество памятников и статуй, много воды и мало зелени. Одновременно развивались темные стороны столичной жизни: «доходные дома», сомнительные заведения, грязь и нищета. Это Петербург Гоголя и Достоевского. В отличие от других городов, здесь нет явного разделения на «плохие» и «хорошие» кварталы — трущобы начинались сразу же за парадным фасадом.

По легенде, в самом начале своей истории новый город был проклят бывшей царицей Евдокией Лопухиной. Мрачные события в столице империи происходили гораздо чаще, чем радостные: заговоры и цареубийства, террористические акты, восстания и революции, одно из самых страшных событий новейшей мировой истории — Ленинградская блокада. Порой говорят, что мертвых в нем больше, чем живых.

Знаменитые уроженцы Петербурга

В Петербурге родились: Александр Блок, Владимир Набоков, Дмитрий Шостакович, Карл Брюллов, Иосиф Бродский, Агриппина Ваганова, Михаил Боярский, Борис Гребенщиков, Алиса Фрейндлих, Григорий Перельман.

Rambler's Top100