Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Обратная связь

Все поля обязательны для заполнения

Готика рядом с метро

Маршруты для осенних прогулок по Петербургу необязательно привязаны к центральным районам и дворцовым пригородам. Иногда достаточно углубиться в типовой квартал за окраинной станцией метро, чтобы обнаружить готические шпили, замок и уютный парк с жуткой историей.

Санкт-Петербург. Чесменский дворец. Фото: Нина Волкова / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Чесменский дворец. Фото: Нина Волкова / Strana.ru

Дворец на болоте

Станция метро «Московская» прекрасно известна всем, кто приезжает в Петербург из аэропорта «Пулково» на общественном транспорте. Это транзитная точка: на метро либо поверху, но путь обычно один — в центр, не отвлекаясь на красоты Московского района. Между тем красоты и интересные места здесь действительно есть. Они таятся совсем рядом, минутах в семи пешей ходьбы по типовой улице Ленсовета. Если хочется подышать воздухом и побродить по желтеющим листьям, не удаляясь от города, можно отправиться именно сюда.

Логотип сервиза с зеленой лягушкой. Источник: <a href="https://ru.wikipedia.org">ru.wikipedia.org</a>. Strana.Ru
Логотип сервиза с зеленой лягушкой. Источник: ru.wikipedia.org

Когда ни улицы, ни Ленсовета на свете не было, эту местность называли Чесмой, а еще раньше — Кикерики, или Кикерикесен. Квакающее финское слово означает «лягушачье болото». Лягушка из этого болота осталась в истории искусства: она изображена на каждом из 952 предметов «сервиза с зеленой лягушкой» из коллекции английской керамики в Эрмитаже. Екатерина II заказала этот сервиз с видами английских замков и пейзажей у великого керамиста Джозайи Веджвуда. Посуда предназначалась для нового путевого дворца — Кикерикикского, или попросту Чесменского, заложенного в 1774 году на осушенном Лягушачьем болоте. По легенде, именно здесь, на седьмой версте Царскосельского тракта (ныне это Московский проспект, переходящий в Пулковское шоссе), на пути из Царского Села в Петербург, царица получила известие о победе русского флота в сражении под Чесмой.

Санкт-Петербург. Чесменская церковь Рождества Иоанна Предтечи. Фото: Ярослав Фролов / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Чесменская церковь Рождества Иоанна Предтечи. Фото: Ярослав Фролов / Strana.ru

Победу одержали в день Рождества Иоанна Предтечи. Этому церковному празднику посвятили летний храм, поставленный рядом с дворцом (была еще домовая Рождественская церковь в самом замке). Храм тоже чаще всего называют Чесменским, и это самая яркая достопримечательность улицы Ленсовета, да и всего Московского района. Она производит ошеломляющее впечатление: среди серых панелек вдруг тянутся вверх стрельчатые шпили над красно-белыми готическими стенами. Церковь ничем не отделена от повседневной жизни квартала, вокруг нее бегают кросс школьники или студенты, по улице Ленсовета снуют машины, так что сфотографировать ее с противоположной стороны улицы без помех непросто.

Санкт-Петербург. Чесменская церковь Рождества Иоанна Предтечи. Фото: Ярослав Фролов / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Чесменская церковь Рождества Иоанна Предтечи. Фото: Ярослав Фролов / Strana.ru

Чесменский дворец и Чесменский храм теперь оказались по разные стороны улицы. Во дворце размещается Университет аэрокосмического приборостроения, так что музейной обстановки вокруг него тоже нет. Дворцовый комплекс многократно переделывали, и это очень заметно: сразу же кажется, что у него срезан центральный купол. Так и есть — здание было спроектировано как замок в форме треугольника с башнями в углах и круглым Георгиевским залом под куполом в центре. Его окружал земляной вал, стена с зубцами и подъездными воротами, но все это позже убрали. К основному дворцу пристроили флигели, и первоначальный замысел сильно исказился, но общее ощущение того, что перед вами замок, до сих пор остается.

«Чесменский дворец на Лягушачьем болоте». Акварель Балтазара де ла Траверс, 1780-е гг. Источник: <a href="http://www.citywalls.ru">www.citywalls.ru</a>. Strana.Ru
«Чесменский дворец на Лягушачьем болоте». Акварель Балтазара де ла Траверс, 1780-е гг. Источник: www.citywalls.ru

Готичная Чесма

Санкт-Петербург. Чесменский дворец. Фото: Нина Волкова / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Чесменский дворец. Фото: Нина Волкова / Strana.ru

Сто лет назад в Чесме росла березовая роща. Ее высадили при Николае I, когда в Чесме разместили богадельню для семей погибших солдат и ветеранов. Тех берез уже не осталось, рощу уничтожили после революции вместе с богадельней, а у дворцовых стен стоят старые мощные ивы с длинными плетьми плакучих ветвей. Они напоминают о влажности бывшего болота, а их ветви создают своеобразные шатры. Можно войти под сень и через фильтр листьев взглянуть на стены замка с игрой теней и солнечных лучей.

Подобная «готичная» романтика прослеживается во всей биографии Чесменской усадьбы. Дважды она становилась, так сказать, моргом специального назначения. В 1826 году, после восстания декабристов, в домовую церковь дворца безопасности ради перевезли из Царского Села еще не похороненное тело императора Александра I, а через некоторое время — и тело царицы, ненадолго пережившей мужа. В следующем веке, в 1916 году, в здании богадельни скрывали тело убитого Григория Распутина — его, наоборот, везли из столицы в Царское Село.

Санкт-Петербург. Чесменский дворец. Фото: Нина Волкова / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Чесменский дворец. Фото: Нина Волкова / Strana.ru
Санкт-Петербург. Чесменское воинское кладбище. Фото: Нина Волкова / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Чесменское воинское кладбище. Фото: Нина Волкова / Strana.ru

На этом тема «смерти в Чесме» не заканчивается — она продолжается на другой стороне улицы. За Чесменским храмом находится строгое и красивое воинское кладбище, объединившее павших участников всех войн за два с лишним века. Ровные ряды могил, подписанных и безымянных, на одних — лишь фамилия, звание или только год. Первыми здесь легли ветераны Суворовских походов и войны 1812 года, закончившие жизнь в богадельне Чесменского дворца. Их могилы не сохранились, поскольку «царское» кладбище уничтожили после закрытия церкви и богадельни. Однако на место прежних ложились новые мертвые солдаты — и в 1918-м, и в 1941-м. Гранитный обелиск с крестом перечисляет всех: «Вечная память павшим во имя России в период: Отечественной войны 1812, Русско-турецких войн 1828–1829, 1877–1878, Крымской кампании 1853–1855, Русско-японской войны 1904–1905, Первой мировой войны 1914–1918, Великой Отечественной войны 1941–1945».

Парк над пеплом

От Чесменского комплекса можно пойти дальше по улице Гастелло вглубь квартала, чтобы добраться до большой зеленой зоны Московского парка Победы. Дворец останется за спиной слева, храм справа, а двигаться можно просто интуитивно. Так или иначе, проходы между скромных пятиэтажек и очень солидных сталинских домов «элитного» советского фонда выведут на улицу Бассейную, ограничивающую парк с юга. Не лишним будет уточнить, что эта не та Бассейная, про которую все подумали: известный Рассеянный жил на современной улице Некрасова.

Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru

Такая прогулка понравится тем, кого интересует не только дежурный Петербург Центрального района, но настоящий город в развитии. Эти кварталы Московского района застраивались после войны и задумывались как новый альтернативный центр Ленинграда. Интересно, что ленинградский «сталианс» совсем не похож на московский, хотя не сильно уступает ему в пышности. Север накладывает отпечаток.

Московский парк Победы тоже появился после войны, и его история кого-то может шокировать. Она продолжает тему северной готики, уже далеко не архитектурной. Об этом можно узнать заранее, а можно вдруг набрести на памятный знак посреди аллеи: «Здесь были печи кирпичного завода-крематория; прах сотен тысяч воинов и жителей блокадного Ленинграда покоится в прудах, газонах, под Вашими ногами. Вечная им память!»

Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru
Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru

Именно так: парк Победы разбит на территории кирпичного завода, существовавшего здесь с 1931 года. Во время блокады печи для обжига кирпича использовались для кремации умерших ленинградцев. Хоронить людей как-то иначе не было ни сил, ни возможностей. История городской похоронной службы — одна из самых жутких блокадных страниц, и невидимый колумбарий в парке Победы чаще всего ускользает от внимания тех, кто не связан c ленинградской историей непосредственно. По воспоминаниям очевидцев, зимой 1942 года вереница крытых грузовиков с мертвецами растягивалась до входа на завод на километр. Согласно официальным документам блокадной зимы, в печах кирпичного завода сожжено более ста тысяч тел. Он продолжал принимать тела жертв блокады до 1943 года, став основным городским крематорием. Пепел на вагонетках по узкоколейным рельсам доставляли к заводским карьерам, где добывали глину, и сбрасывали на дно, заполненное водой. При устройстве парка эти карьеры превратили в пруды.

Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru
Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru. Strana.Ru
Санкт-Петербург. Московский парк Победы. Фото: Нина Волкова / Strana.ru

Проект парка появился еще до войны, и пруды в карьерах тоже начали создавать в конце 1930-х. Но блокадные события изменили саму суть этого места. Однако парк постарались сделать таким, чтобы прикрыть всю жуть и выделить именно победу. Главной его частью сделали Аллею героев — официальный мемориал с бюстами героев и памятниками маршалу Жукову, Александру Матросову и Зое Космодемьянской. К ним неожиданно присоединилась французская героиня Раймонда Дьен, которая легла на рельсы, чтобы остановить поезд с танками для войны во Вьетнаме (ленинградцам этот памятник неизбежно напоминал не о борьбе за мир, а об Анне Карениной). Блокадные монументы стали появляться только в самом конце 1980-х. Самый жуткий из них — настоящая вагонетка на постаменте из рельсов, установленная на берегу Адмиралтейского пруда. Именно этот пруд стал самой большой могилой. Поминальный крест стоит на том месте, где вагонетки с прахом выезжали из заводского крематория. И пепел действительно находится под ногами гуляющих: его было слишком много, так что приходилось повышать и укреплять берега, и он давно смешался с окрестной почвой.

Эта история ужасает, но как ни странно, особого мрака в парке нет. Как и на Пискаревском кладбище: место запредельной трагедии отличается исключительным умиротворением и покоем. Зелень, фигурные пруды, мемориальные знаки, маленький храм Всех святых, аллея памяти — здесь уютно и мирно. Жизнь буквально вырастает из пепла и побеждает.

Ленинград. Московский парк Победы. Фотография из архива администрации парка / <a href="https://vk.com/mpp1945">Вконтакте</a>. Strana.Ru
Ленинград. Московский парк Победы. Фотография из архива администрации парка / Вконтакте

Связанные места

в путеводителе

Rambler's Top100