Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Обратная связь

Все поля обязательны для заполнения

Город солнца

По улицам Самарканда можно бродить целыми днями, питаясь пловом и впечатлениями. В этом городе туриста ожидают более двух тысяч объектов, достойных осмотра. А главное, здесь почему-то чувствуешь себя так же уютно как дома.

После приземления в Ташкенте все формальности, связанные с пересечением границы, заняли не более десяти минут. Я заполнил два экземпляра декларации, указав сумму имеющейся валюты. Офицер таможенной службы мельком взглянул на бумажку, пограничник шлепнул штамп и пожелал хорошего отдыха. Узбекистан не требует от гражданина России никаких особых документов, виз и страховок — только заграничный паспорт. Если вы путешествуете по стране самостоятельно, без помощи туркомпании, то регистрацию вам оформляет гостиница — эта услуга входит в стоимость проживания. Кстати, о средствах размещения. Мне очень понравились небольшие семейные хостелы в отреставрированных байских домах с уютными внутренними двориками, резной мебелью и опутанными виноградной лозой стенами. В одном из частных отельчиков, где я останавливался, даже имелся свой бассейн. Завтрак, обед и ужин готовились на открытой веранде, где теплыми вечерами хозяин поил меня зеленым чаем и обучал тонкостям игры в нарды.

Узбекистан так же пестр и ярок, как и производимые здесь разноцветные ткани. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Узбекистан так же пестр и ярок, как и производимые здесь разноцветные ткани. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru

Административно-географически Узбекистан делится на вилояты (области). Каждый вилоят состоит из туманов, или районов. Туманы разбиты на жилые кварталы — махалли, управляемые советами старейшин. Центром каждой махалли является чайхана — место для общения и неспешных бесед под бой часов и гульканье горлинок. В «правильной» чайхане должна быть соответствующая атмосфера: выцветшие паласы на стенах, чеканка с павлинами, портреты индийских кинозвезд. Мальчик-подавальщик приносит пузатый фарфоровый чайник и пиалушки по числу сидящих за столом. Чай наливается совсем по чуть-чуть и пьется неспешно, маленькими глотками. К чаю подаются узбекские сладости: сладкая соломка-пашмак, розовые подушечки-парварда и кристаллы виноградного сахара — нават. По традиции первую пиалу надо «поженить» — вылить обратно в чайник, чтобы хорошенько перемешать напиток и согреть чашку.

Назад в СССР

Узбекистан — сердце среднего Востока, столица древнейших цивилизаций и самая экзотическая постсоветская республика. На чисто выметенных улицах не видно кричащей рекламы, зато висят плакаты: «Дети — наше будущее» и «Люди — наше богатство». Рассыпая фонтаны искр, точильщики ножей жмут на педали деревянных станков. В магазинах продается кефир в полузабытых бутылках с крышечками из фольги. Народ разгуливает в национальных тюбетейках, на базарах встречаются старички в чалмах и стеганых халатах с ишаками на поводках — живые воплощения Ходжи Насреддина. Несмотря на диковинные наряды, многие жители Узбекистана свободно говорят по-русски и до сих пор сожалеют о распаде СССР.

Ишак — не роскошь, а средство передвижения. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Ишак — не роскошь, а средство передвижения. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru

Таксист, подвозивший меня из аэропорта, с грустью вспоминал те времена, когда он работал водителем на КАМАЗе и мог позволить себе слетать на выходные в Москву, а теперь, мол, ему нужна какая-то «виза-шмиза». Люди не забывают русский язык еще и потому, что местное телевидение транслирует популярные российские передачи. Народ с удовольствием смотрит сериалы, ток-шоу, новостные программы. Но когда по российскому каналу показывают рекламу, этот кусочек вырезают и на его место вставляют поздравления. Русский язык не знают разве что маленькие дети. Увидев приезжего, ребятня приветствует его неизменным: «Хеллоу! Хау ар ю? Вич кантри?». Это и понятно, ведь нынче российский турист в Узбекистане — редкая диковина.

Прилетев в Ташкент, я оказался в европейском городе с широкими улицами и современной архитектурой. Исторических памятников в столице Узбекистана немного, поскольку город был разрушен землетрясением 1966 года. Главные города туристического паломничества — Самарканд, Бухара и Хива. Ближе всего к Ташкенту находится Самарканд, об этом городе с его массой достопримечательностей и пойдет речь.

Тигровые львы

Сердце Самарканда бьется на площади Регистан, на пересечении шести дорог, ведущих во все стороны от городских ворот. Во времена Тамерлана на этом месте глашатаи трубили в медные трубы, объявляя жителям о новых указах эмира. Ученый, гуманист и астроном Улугбек застроил Регистан величественными зданиями с минаретами, арками и порталами, украшенными мозаикой. Три высшие духовные школы — Шердор, Тилля-Кари и медресе Улугбека — сделали площадь символом науки. Студенты жили в небольших кельях, сохранившихся до наших дней. Сейчас в ряде комнатушек старинного «общежития» размещаются сувенирные лавки, а в одном из помещений действует музей. Склонив голову над Кораном, средневековый учащийся (разумеется, манекен) сидит за столом при свете масляного фонаря. Тут же можно сфотографироваться в костюме женщины Востока — в шальварах, чадре с паранджой и со множеством блестящих украшений.

Что за зверь изображен на портале медресе Шердор? Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Что за зверь изображен на портале медресе Шердор? Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru

В начале прошлого века 33-метровый минарет медресе Улугбека стал наклоняться и чуть было не упал, но в 1950 году с помощью точного расчета и специальных механизмов его выровняли и вставили в стальной каркас. Официально билетов на минарет не продают, но дежурный милиционер разрешил мне подняться за небольшую мзду. Сверху, с высоты птичьего полета, открывается панорама исторической части города.

С верхней точки лучше всего просматриваются мозаичные львы, выложенные на портале противоположного медресе Шердор. В солнечный день (а в Самарканде солнце светит 315 дней в году) можно разглядеть мельчайшие детали. Львы охотятся на джейранов и несут на спинах человеческие лица с заостренными шипами на макушках. Столь конкретные изображения живых существ нетипичны для абстрактного искусства ислама. При этом львами животных можно назвать только условно — на мой взгляд, они скорее напоминают тигров. Наверное, рисунки на медресе Шердор — самый популярный символ Узбекистана, один из этих зверей даже воспроизведен на купюре достоинством 200 сум.

Могила эмира

Афросиаб — безжизненное пространство, оставленное Чингисханом, имеет статус археологического заповедника. На холмах, усыпанных черепками старинных кувшинов, пасутся упитанные коровы, и ловкие самаркандские мальчишки запускают в небо воздушных змеев. Часть заповедника занимает комплекс Шахи-Зинда — средневековая улица с усыпальницами, в которых покоятся приближенные Тимура. Одиннадцать изящных мавзолеев поставлены один за другим в XIV–XV веках. Главная святыня комплекса Шахи-Зинда — мавзолей праведника Кусам ибн-Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. В народе праведника назвали Живым Царем, собственно так и переводится название Шахи-Зинда. Легенда гласит, что однажды после проповеди Кусам ибн-Аббас снял с плеч собственную голову, взял ее под мышку и скрылся в глубокой пещере, где продолжает жить и сейчас.

В мавзолее Гур-Эмир похоронен жестокий завоеватель Тамерлан. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
В мавзолее Гур-Эмир похоронен жестокий завоеватель Тамерлан. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru

В мавзолее Гур-Эмир мне рассказали о нечеловеческой жестокости Тимура — о выжженных дотла городах и пирамидах из черепов их жителей. Странно, но эти мрачные деяния не мешают правительству Узбекистана возводить Железного хромца в ранг национального героя. На улицах установлены памятники жестокому полководцу, школьникам рассказывают о его империи, простиравшейся от Армении на западе до Индии на востоке, от Кавказа на севере до Персидского залива на юге. Гур-Эмир в переводе значит «могила эмира». В Золотом зале мавзолея похоронен Тамерлан. Каждый самаркандец знает историю о древнем проклятии гробницы, на крышке которой высечено предостережение: «Беда грозит тому, кто попытается вскрыть саркофаг». 21 июня 1941 года экспедиция антрополога Герасимова сдвинула массивную нефритовую плиту, закрывающую гроб. А на следующий день началась Великая Отечественная война. В декабре 1942 года прах положили на место — и через месяц Красная Армия одержала переломную победу под Сталинградом.

Купкаррида

В дни весеннего праздника Новруз нельзя грустить, сплетничать, осуждать кого-либо, обманывать и совершать нехорошие поступки. Принято развлекаться, ходить друг к другу в гости, делиться сладостями, мириться со всеми, с кем оказался в ссоре. В этом празднике объединяются древние земледельческие и скотоводческие ритуалы. На поле под Ургутом, в сорока километрах от Самарканда, мне повезло увидеть старинную игру купкари с участием сотен наездников и лошадей. По бурному накалу страстей купкари можно сравнить с испанской корридой, гонками «Формулы-1» или финалом чемпионата мира по футболу.

Зрители собираются со всех окрестных поселков и кишлаков. Молодые мужчины рассаживаются на земле, подстелив захваченные из дома коврики. Лучшие места в первых рядах «партера» — на кузовах грузовиков — достаются уважаемым аксакалам. А на деревья забираются шустрые узбекские пацанята. Поначалу трудно понять, в чем смысл действий сотни наездников, сцепившихся друг с другом. С зажатыми в зубах плетками они дерутся за какой-то бесформенный мешок, покрытый мехом.

Старинная конная игра купкари. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Старинная конная игра купкари. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru

Но вот один из всадников вырывается из общей толпы и несется во весь опор по направлению к судейской трибуне. Я вижу, что он перекинул через седло козлиную тушу, прижал ее ногой и стремится достичь финиша — круглой площадки, которая обозначена рассыпанной соломой. В этот кружок и нужно бросить с боем добытый трофей. Игроки скачут за лидером, пытаясь охватить его с двух сторон и остановить всеми силами. На несколько минут живая лавина смыкается в шевелящийся клубок из конских морд и человечьих тел. С холмистых «трибун» несется оглушающий рев болельщиков. Но ловкий наездник опять вырывается вперед. Мгновенье — и туша падает на землю. Победителям вручают приз: толстую пачку купюр, ковер, люстру, стереосистему или живого верблюжонка. Остальные подарки достанутся чемпионам следующих заездов. А из нежного мяса козла, отбитого в ходе игры, приготовят вкуснейший тандыр-кебаб, которым угостят зрителей и наездников.

Секрет самаркандской лепешки

Чего только нет на самаркандском базаре! На лотках километровой длины разложены гранаты и помидоры, галоши и тюбетейки, игрушки и мантышницы, баночки с медом и клетки с живыми канарейками. До горизонта тянутся ряды с упитанными толстолобиками, карпами и сазанами, выловленными в Аму-Дарье. Сочные мясные туши, словно с картин фламандских мастеров, висят на крючках, и под каждой написано: «Фарш». Мое воображение поражает павильон со всевозможными специями и пряностями. Холщовые мешки набиты ароматным кунжутом (он же сезам) для добавки к горячей выпечке. Дразнит ноздри «король пряностей» черный перец, вызывает чих белый перец, упоминаемый Авиценной как средство болеутоляющее и успокаивающее нервы. Есть корица для заправки сладких блюд и гвоздика для добавки к рыбе, придающий плову золотистость шафран, повышающий аппетит барбарис, мята для заварки чая и зира для люля-кебаба.

Продажа специй и пряностей на Самаркандском базаре. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Продажа специй и пряностей на Самаркандском базаре. Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru

Чап-чаки — ловкие пацаны в красных жилетках — носят на головах целые горы лепешек. Хлебные изделия расхватываются в момент, ведь самаркандские лепешки — ганча, локира и патыр — считаются в Узбекистане самыми вкусными. Никто не знает, в чем заключается секрет приготовления этих удивительных лепешек: в особенном воздухе, в чистой воде с предгорья Чупон-ата или в огромном самаркандском тандыре? Горло такого тандыра настолько глубокое, что пекарь, налепляя тесто на внутренние стенки, уходит в сосуд с головой — одни ноги торчат из дырки. По виду лепешки из Самарканда не такие толстые и белые, как лепешки из Бухары. Зато источают более душистый аромат и хранятся много дней, не черствея и не плесневея.

Rambler's Top100