Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Обратная связь

Все поля обязательны для заполнения

Финляндия. Северный сосед

По дороге из Хельсинки в финскую Лапландию можно увидеть северных оленей, сплавиться на рафте по бурной реке, отведать оленину с брусникой и узнать, почему нельзя свистеть при виде полярного сияния.

Удобнее всего ехать в Финляндию на фирменном поезде «Лев Толстой»: вечером ложишься спать в комфортном купе, просыпаешься с чашечкой кофе и шоколадным печеньем, и уже в полдень выходишь на вокзале Хельсинки. Задержек нет: контроль осуществляется по ходу движения, на границе состав не останавливается. Железнодорожная колея у нас с финнами одной ширины — 1 520 мм, в отличие от большинства стран Европы, где существует другой стандарт — 1 432 мм.

Хельсинки. Железнодорожный вокзал. Фото: Парменов Павел/Фотобанк Лори. Strana.Ru
Хельсинки. Железнодорожный вокзал. Фото: Парменов Павел/Фотобанк Лори

В начале XX века граница России и Великого Княжества Финляндского проходила по окраинам Петербурга, и столичные дачники, отправлявшиеся в Келломяки, Райволу, Куоккалу или Терийоки, ехали отдыхать в Финляндию. С тех времен в финском языке употребляются слова с русскими корнями: «капакка» — значит «кабак», «канава» — «канал», «турма» — «тюрьма», а популярное слово «вотка» в переводе, пожалуй, не нуждается.

Финляндия более ста лет была частью Российской империи, и сейчас здесь постоянно попадаются детали, связанные с нашим отечеством: крест на куполе православного храма, русская фамилия на вывеске, начищенный до блеска самовар в старом кафе. Самая известная марка финского пива — «Синебрюхов», самый мощный бастион крепости Олавинлинна — «Суворов». Судьбы многих людей в российско-финской истории так сильно переплелись, что порой невозможно сказать, где проходит разделительная черта.

Достаточно вспомнить офицера российского Кавалергардского полка Карла Густава Маннергейма, который воевал за нашу страну на фронтах русско-японской и Первой мировой войн, а во время Второй мировой стал финским маршалом и президентом Финляндии.

Хельсинки.Памятник маршалу Маннергейму. Фото: Румянцева Наталия/Фотобанк Лори. Strana.Ru
Хельсинки.Памятник маршалу Маннергейму. Фото: Румянцева Наталия/Фотобанк Лори

В центре Хельсинки — громада Успенского собора с сияющими на солнце золотыми куполами и монумент императору Александру II, воздвигнутый в 1894 году. Русских царей в Финляндии не забывают и в наши дни. Недавно в городе Мариехамна поставили памятник супруге Александра II императрице Марии Федоровне, а в Турку появилась скульптурная композиция, изображающая встречу российского императора Александра I со шведским королем Карлом IV Юханом.

В 1815 году в Хельсинки отвели место для Ильинского православного кладбища. Многие эмигранты из России нашли здесь последний покой: фрейлина последней русской императрицы Анна Вырубова, Юрий Репин — сын знаменитого художника, члены семьи ювелиров Фаберже, купец Николай Синебрюхов, контр-адмирал Аркадий Небольсин и вице-адмирал Оскар Старк — бывший комендант Порт-Артура. На кладбище установлена мемориальная доска с надписью: «Морякам российского флота, служившим во славу Отечества и умершим в Финляндии».

Пройдя от железнодорожного вокзала по улице Миконкату и свернув на роскошный бульвар Эспланада, попадаешь на портовую площадь, где шумит рынок Кауппатори. Здесь всегда пахнет аппетитной смесью ароматов: жареными оладьями и оленьим сыром, свежесоленой сельдью и пирожками с брусникой. На сувенирных лотках лежат вязаные шапочки с узорами, саамские бубны с животными и человечками, поделки из оленьих рогов. Швартуются и уходят в море круизные суда, наигрывает вальсы уличный аккордеонист, машут крыльями и галдят сотни чаек. Туристы умиляются, подбрасывают в воздух куски хлеба, фотографируются на фоне зависших в воздухе птиц.

Четыре ветра в одной шапке

Чтобы увидеть настоящую Финляндию, надо отправиться за полярный круг, в Лапландию. Расстояние от Хельсинки до Рованиеми — столицы финского Заполярья — вполне приличное, но на гладкой, непривычной для россиянина дороге время летит незаметно. Параллельно основному шоссе тянется дополнительная трасса, предназначенная для велосипедистов и роллеров. Через каждые 20–30 километров — оборудованные места для отдыха. Как правило, стоянки располагаются на берегу реки, с красивым пейзажем и всем, что необходимо на привале — туалетом, мангалом, вкопанными в землю столиками. В защищенном от дождя месте сложены дрова, есть одноразовая посуда и питьевая вода — все бесплатно, бери и пользуйся, только мусор не оставляй.

Летом на проезжей части свободно гуляют олени. В безветренной гуще леса рогатое существо со всех сторон атакуют комары, а на открытой дороге сквозняк сдувает кровососов. В конце весны и в начале лета финские леса кишат паразитами, как и леса российского Севера. В Финляндии есть разнообразные спреи и фумигаторы, но самое популярное средство — изобретенный недавно репеллент в виде таблеток. Проглотил, подождал полчаса — и не страшны тебе никакие комары. Чудодейственные пилюли делают кровь человека невкусной для насекомых. Для людей таблетки совершенно безвредны, но для оленей антикомариное средство еще не придумали.

Трудно представить настоящую лапландскую семью без собственного оленьего стада. Олень — это и упряжка, и мясо, и шерсть. В оленьем молоке двадцать процентов жирности, а в коровьем — всего четыре. Олень дает в день более трехсот граммов молока, из которого делают лапландский сыр в виде лепешек, и едят с морошковым вареньем. Всего в Лапландии двести тысяч оленей, но сколько голов у каждого хозяина, знают лишь его близкие. Здесь не принято интересоваться численностью стада, принадлежащего отдельному оленеводу. Это так же невежливо, как спрашивать у человека, сколько он зарабатывает.

Фото: Visit Finland. Strana.Ru
Фото: Visit Finland

В Рованиеми можно прокатиться на длинной моторной лодке, лавирующей между островами красивой реки Кемийоки. Лодочник одет в традиционный костюм: жилетка поверх рубахи навыпуск, заправленные в сапоги брюки, на голове — черная шляпа с ленточкой. Пройдя мимо нависших над водой деревьев и разбросанных по берегам аккуратных домиков, лодка причаливает к пристани полярного музея «Арктикум» — одной из лучших достопримечательностей Лапландии. В каком другом музее с помощью мультимедийных технологий можно повернуть стену и увидеть в трехмерном измерении историю народов, живущих за полярным кругом? В «Арктикуме» дадут ответ на любой вопрос: что такое «Северный магнитный пояс», зачем саамы дают так много названий обычному снегу, почему традиционная лапландская шапка называется «Четыре ветра»?

Согласно древнему северному мифу, много веков назад Лапландия была бескрайней заснеженной пустыней. На ее территории хозяйничали ветра,все время споря друг с другом. Когда задувал северный ветер, вода покрывалась льдом и мела метель, но на следующий день приходил ветер с юга, и тогда появлялось солнце и зацветали деревья. Однажды старый шаман поймал ветра, дующие со всех сторон света, завязал их в мешок и пригрозил: «Пока не договоритесь меж собой, я вас не выпущу». Но ночью, когда шаман спал, каждый ветер вырвался из мешка через собственную дыру. С той поры и торчат у лапландской шапки в разные стороны четыре разноцветных хвоста по числу ветров каждого направления.

Сияние Севера

Одна из туристических программ Центра активного отдыха в Рованиеми называется «Рыбалка на диком форелевом озере». Озеро действительно дикое. От ухабистой грунтовки, в конце которой останавливается внедорожник, довольно долго идешь пешком, утопая во мху и вдыхая настоянный на хвое воздух. На берегу — уютный коттедж, тут же сауна, коптильня и растянутый между деревьями гамак.

Финляндию называют «страной тысячи озер», хотя на самом деле их более 187 тысяч! Озера покрывают четверть территории страны, но это не значит, что на любом из них, закинув удочку, тут же наловишь ведро рыбы. Чтобы найти «клевое место», надо изучить особенности финского озерного промысла. Удильщик должен знать, что лосось любит холодную воду, сиг — насыщенную кислородом, хариус — проточную. В маленьком и неглубоком озере ни судака, ни окуня не поймаешь, а на щуку бесполезно охотиться в чистой и прозрачной воде. Лучшее время для ловли щуки — летняя белая ночь, когда поверхность озера окутана густым туманом и повсюду стоит звенящая, пронзительная тишина.

Еще один вид активного отдыха — сплав на рафте по быстрой, порожистой реке. Туристам выдают яркие непромокаемые комбинезоны, шлемы и сапоги. В течение двух часов оранжевый надувной плот проходит через стремнины, черпает бортами воду, обходит рискованные воронки. Наконец, путешественники переодеваются в сухую одежду — обогнавшая рафт машина с вещами поджидает на берегу. Проголодавшиеся гости занимают места за столом в традиционном лапландском доме.

Стол сколочен из бревен, стулья заменяют торчащие из земли пеньки, вместо электроплиты — пламя походного костра. После того как намашешься веслами, дымный суп из лосося с картошкой и копченая оленина с брусникой кажутся особенно вкусными. Колорит обеду придает протяжная, бесконечная йойку, в которой поется обо всем, что видит перед собой исполнитель. Йойку — это любая жизненная ситуация, переложенная на мелодию. Ее нельзя записать, ведь каждый раз йойку поется с новыми словами. Говорят, будто два соседа даже могут ругаться при помощи йойку.

После обеда туристы отправляются в старинную лапландскую усадьбу. Под ногами — расшитые половички, на выцветших обоях — пожелтевшие фото. В сарае, как в музее, хранятся пилы и ухваты, хомуты и унты, подбитые оленьей шкурой лыжи и сапоги с загнутыми носками, цеплявшиеся за крепления лыж. Хозяйка носит традиционное саамское платье, бусы из красного бисера, браслеты на запястьях. Раньше по украшениям женщины судили о богатстве дома: чем их больше, тем состоятельнее семья. Как и в былые времена, саамы и сейчас предпочитают одежду синего цвета, используя для отделки зеленые и желтые ленточки. Представители северного народа по узорам определяют, из каких мест родом человек, и даже могут узнать, какой мастер сшил ему одежду.

Фото: Visit Finland. Strana.Ru
Фото: Visit Finland

Конец февраля, когда солнце отдыхает и не поднимается выше горизонта, в финской Лапландии называют «пятым временем года». Вокруг царят безмолвие и покой, свет земли сливается со светом звезд. Это лучшее время для наблюдения загадочного северного сияния. Раньше финны верили, что фиолетово-зеленый свет на темном небе — это тлеющие души ушедших на небо людей. До сих пор существует примета: глядя на расцвеченное небо, нельзя свистеть, а то души умерших спустятся на землю. С точки зрения физики и астрономии все прозаично. Сияние севера — результат столкновения солнечного ветра с магнитным полем Земли, а красивые цвета возникают за счет ионизированных газов верхних слоев полярной атмосферы. Этот факт известен любому старшекласснику, и все же ни один финн никогда не рискнет свистеть при виде северного сияния.

Rambler's Top100